Цель: осуществление юношеской мечты и подарок к 50-ти летию.
Техническая и мультимедиа поддержка: Сергей Сильвертон
Генеральная поддержка: NOMAD™ и семья Вовний (Ирина, Артём и Тимур)
Будет много текста, но короче не смог)
Иногда возвращение некогда почти привычных ощущений — сродни взрыву. Уже который день пытаюсь справиться с эмоциональными качелями. Трясёт не по-детски. Восторг и возвышенность, радость и полный отрыв, сменяются вдруг бешеным сердцебиением с нехваткой воздуха, животным страхом и приливами холодного пота…
Так бывало всегда, когда уходил в безмерно притягательную, но пугающе непредсказуемую неизвестность. Тогда, правда, я не знал многого и юношеская непосредственность берегла.
Теперь я знаю гораздо больше, понимаю, осознаю. Осознание опасности, поверьте, сродни пытке, до тех пор, пока Это не начнётся… Страх — это благо. Он заставляет находиться в потоке ежесекундных принятий важных решений.
Друзья, я нахожусь в Эквадоре. И через пару дней начну осуществлять заветную мечту юности — полностью автономный переход через амазонские джунгли.
В марте мне исполнится 50 и, возможно, это единственный шанс сделать что-то по-настоящему аховое, применительно к жизни в ипостаси путешественника. Потом будет уж слишком опасно. Такой вот подарочек к юбилею)
Это будет путешествие вдоль границы Перу-Эквадор, по совершенно дикому первобытному лесу: от реки Пастаса до реки Напо. Почти 20 лет назад я сплавлялся в одиночку в индейском каноэ по Напо до Амазонки и уже тогда думал о том, что было бы здорово попробовать пересечь джунгли пешком именно в этих краях.
Жизнь в социуме заставила сильно изменить привычки, замаскировать многие чувства и понятия. В мире людского менеджмента это, наверное, оправдано. Не хочешь? Поезжай в деревню, в глушь… Но обретя семью, я выбрал город. И не жалею ни капли. Право комфортно жить в относительной изоляции от социума надо ещё заслужить!) Принял.
Однако, до сих пор мне до боли в скулах не хватает того ощущения, которое я однажды назвал состоянием волка-одиночки. Когда рассчитываешь лишь на себя и полноценно проживаешь каждую секунду жизни. Потому-что именно эта секунда — единственная возможная реальность. И она всецело твоя. Остальное — не важно!
Я хочу вспомнить ощущение тела, которое своими спящими до поры сенсорами воспринимает события и реагирует быстрее мысли. Хочу вновь ощутить, как это — не думать, когда голова чиста от мыслей и наполнена лишь восприятием «здесь и сейчас». Это то, что можно назвать «обнулением». И лучшего подарка номаду не придумаешь! Ведь кочевник по жизни, во времени и в пространстве, полноценно живёт лишь в движении с-часом. В этом его счастье. Остальное — приспособленчество.
С огромной благодарностью и любовью преклоняю колени перед своей семьёй. Ира, зная о предстоящем, сделала всё, чтобы путешествие состоялось. Не отговаривала, не заламывала руки, ибо всегда знала, с кем по жизни путешествует) Ей и детям достанется тяжёлое бремя — ждать. Остальное … пусть будет за кадром. Поддержка любящей семьи — великая сила!
Некогда хотел пригласить друзей. Но вовремя понял, что если что-то случится, а я останусь… не смогу потом нормально жить. Да и практика показывает, — иногда путешествовать в одиночку безопаснее, как это ни парадоксально. Простите, ребята!
Ну и, мало ли, если кого-то из вас, друзья, знакомые, приятели, чем-то обидел, вы уж простите дурака! Не держите обид и зла… Пожалуйста! Очень хочу идти налегке.
Если всё пойдёт по плану, буду в изоляции от 20-ти дней до месяца. Всё, что возможно, я просчитал. То, что просчитать невозможно, отдаю в руки Господу Богу, Доброй Надежде и Ангелам-хранителям…
Вылет к месту старта (коммуна индейцев капауи), 18-го. И здесь всё — в лучших традициях: вылетел из дому на Старый Новый год, а начало экспедиции выпадает на полнолуние. Уже устал удивляться этим «совпадениям»… ))
Обнимаю!
Ну, я пошёл ;)
Здесь будут публиковаться актуальные новости. По мере возможности, конечно.
Ну, и Визбор… Всё так…
Приключения начинаются.
С возрастом всё меньше удивляешься. Наверное, плюсом сказываются усталость и нервы, потраченные на сборы и подготовку. Как бы там ни было, невозмутимый и усталый я прилетел в Кито, город, с которым у меня связано немало воспоминаний, поворотных событий в жизни и переживаний.
Надо сказать, что уже на старте путешествия появилось немало препятствий: то документ потерял, то что-то забыл, не учёл, не успел... Даже с перелётом всё оказалось очень не просто. Должен был лететь через Штаты, но в последний момент выяснилось, что в Нью-Йорке нет транзита. Точнее, есть, но с кошерной прививкой. Мой Спутник не катит... А в других городах достаточно показать отрицательный суточный тест.
От потери денег за билет спас случай — Аэрофлотовский борт, в связи с поздним прибытием, сорвал стыковку. Я мог бы вылететь позже, но воспользовался законным правом аннулировать билет.
В итоге сел на более дорогой, но и более быстрый и понятный рейс через Амстердам. Жаль времени. Опоздание составило полдня, а ведь мне ещё многое нужно сделать в столице...
А пока — делаю первые шаги по «эквадорщине», дышу горным воздухом Анд и думаю о своих самых близких людях…
День 1
Как я уже говорил, в Кито прилетел в штатном порядке. Город встретил тишиной. Это очень нехарактерно для обычно переполненного туристами центра. Встретился с друзьями. Выяснил, что из-за пандемии и экономических проблем город пережил очень сложные времена. Нет, конечно же это всё тот же прекрасный Кито! Но с налётом грусти и «подержанности».
С удовольствием побродил по улочкам города. Зашёл в старый город. Раньше такого не было, но сейчас появилось чувство некоторой опасности. Спиной чувствую скан на предмет возможной наживы. Появилось много потенциальных гопников... Ну да ладно…
Купил пару пауэр-банков, кое-что из еды. Протестировал связь через спутник. В целом не всё, но по большей части готово к движению дальше. Сегодня направляюсь в городок Баньос, вечно рискующий быть засыпанным пеплом рядом стоящего действующего вулкана Тунгурагуа... Там ещё одна ночь, встреча с друзьями и на утро — выезд к аэродрому Шелл... А дальше — будет видно)
День 2
Сегодня настал день выезда из отеля. Собрал, наконец, все вещи, включая и те, которые купил в Эквадоре. Проводить меня пришел мой друг Вильберт.
Конечно, большим сюрпризом стало то ощущение, которое я испытал, когда надел рюкзак… Оказывается, своя ноша ещё как тянет... Надо притереться и привыкнуть. Надеюсь, организм втянется. Еду в Баньос. Это примерно 3 часа от Кито.
Надо сказать, что первое знакомство с рюкзаком несколько опустошило мозг. Кроме как о перераспределении груза и не думается. А тем временем, мимо проплывают потрясающие виды на горы. И даже немного видно обычно скрытый за облаками вулкан Тунгурауа.
Так, поглощенный мыслями, доехал к 7 часам вечера до Баньос. Быстро обосновался в отеле. И тут же, буквально спустя 5 минут, подъехал мой друг доктор Херардо. Он пообещал с полвосьмого утра организовать машину на аэродром Шелл (час езды) и что-нибудь придумать с пиротехникой, которую я возьму с собой на случай встречи с ягуаром.
А сейчас перетряхиваю вещи, готовлюсь, собираюсь с мыслями. Надо успеть хотя бы пару часов поспать.
День 3, утро
По дороге на аэродром Шелл.
Река — это исток Пастасы, она начинается в горах и несёт свои воды в Амазонку.
#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RioPastaza.JPG){kind=link}
Друзья! Всех обнимаю!
Благодарю сердечно за вашу поддержку! Это, поверьте, очень придало сил. Я же — простой человек, со своими недостатками и страхами…
Следите за новостями в этом блоге.
Решил записать для вас видео, где честно, искренне делюсь своими мыслями и переживаниями буквально на пороге моего одиночного путешествия в южноамериканскую сельву:
Благодарю ещё и ещё раз!!!
В путь…
День 3, вечер
К моему великому счастью, в сельве продолжается сухой сезон. Это особенно ценно ввиду того, что идти будет на первых порах очень тяжело. Дело не только в тяжести груза, но и в отсутствии навыка передвижения по джунглям с грузом.
Очень приятно, что мне удалось сразу наладить контакт с моим опекуном. Это молодой человек по имени Эрвин. Молодой, но уже женатый. Он привёл меня в свой дом, представляющий, по сути, навес из пальмовых листьев, высотой и шириной в 10, а длиной в 20 метров. Нас встретила молоденькая симпатичная родственница, которая стала с любопытством меня разглядывать, не забывая кашеварить на костре.
Положительная, она же отрицательная черта индейцев — отсутствие любознательности. В общине, зная о прилёте чудака с Большой Земли, никто не поинтересовался, не задал вопроса о целях, не пришёл посмотреть. Это, с другой стороны, даже хорошо.
Я рассказал о цели визита, и даже у моего невозмутимого хозяина слегка округлились глаза. Но он проглотил информацию и, как ни в чём ни бывало, спросил, что я хотел бы от него.
Я попросил показать мне некоторые съедобные и лечебные растения. И после обеда мы, в сопровождении родственника, пошли в лес на прогулку. В пути нас застал сильный дождь с порывами ветра и неподалёку сверкнуло в 30-ти метровое дерево. Эрвин предупредил, что это часто убивает неосторожных людей.
Проверяю сапоги, мачете, внимательно наблюдаю. Будет очень тяжело.
Вечером показал индейцам, как из зелёной папайи можно сделать салат. Он их покорил) У индейцев довольно примитивные гастрономические представления и предпочтения, надо сказать. За ужином шутил. Племянница Эрвина тщательно следовала инструкциям по приготовлению салата, на что я сказал, мол, из-за этого ямочки на её щеках стали глубже и симпатичней. Полчаса смеялись. Простые радости. До этого ходили купаться на речку. Маленькая дочка Эрвина взяла меня за руку, а на речке с восторгом позволила вымыть ей волосы шампунем — штукой редкой в здешних местах. Радость ребёнка, тишина и умиротворение вечера под звуки сельвы наполнили меня спокойствием и счастьем.
Уже в темноте, при свете свечи я спрашивал Эрвина о том, где лучше ночевать, как вести себя при встрече с ягуаром, а главное, — как избегать встречи с ваорани Этого немногочисленного народа, точнее отдельных неконтактных групп, все боятся из-за склонности убивать чужеземцев. Это одни из последних дикарей Амазонии. Главные мои опасения связаны именно с ними. Эрвин рассказал о том, какую тактику использовали его предки — охотники за головами, когда хотели, чтобы об их передвижениях никто не знал. Но с моим грузом я чувствую себя слоном в посудной лавке.
Спать тут ложатся рано, часов в 8. Я залез в свой гамак и перевариваю впечатления дня... С утра отправлю это письмо через спутник... А пока — полусплю, полудремлю, морально настраиваясь на дальнейшие события.
День 4
Близится к середине мой последний день в деревне. Завтра стартую. Пользуюсь случаем, сходили в лес. Пока ещё тяжело, сказывается разница во времени и совершенно другой климат, в разы более влажный и душный.
Во время нашей прогулки, Эрвин рассказывал о некоторых съедобных растениях, кроме того, мы добыли к столу пальмито (сердцевину одной из пальм) и литра полтора мёда. Надо сказать, что зрелище процесса добычи было очень интересным! Индеец мастерски, в течение часа срубил огромное дерево. Я, было, попробовал помахать топором, но быстро сдался. Минуту потом не мог отдышаться — здесь слишком много углекислоты, и так душно, что без привычки выдыхаешься буквально на первых взмахах.
Внутри ствола оказалась целая семья пчёл, которая недовольно жужжала, но при этом не предпринимала попыток к атаке. К счастью, это разновидность пчёл не жалит. Интересно, что мёд был не в сотах, а в полостях из тёмного воска, представляющих собой грушевидные натёки. При повреждении такой полости мёд свободно вытекает. Он очень жидкий и на вкус совсем иной, к тому же — с выраженной кислинкой . В отдельных пазухах собрана пастообразная пыльца, приятная на вкус, но довольно кислая...
Достали мы и личинок пчёл. Они очень питательны. Я (не поверите) с удовольствием съел несколько личинок, несмотря на свою околовегетарианскую сущность)) По сути — те же морепродукты...
Эрвин, по моей просьбе, нашёл растение, и готовит лекарство в дорогу, помогающее при главной опасности — укусе «экиса» (ядовитой) змеи, после которого без специальной помощи смерть почти неизбежна. Я же поделился аспирином. А ещё, к великой радости индейцев, рассказал, как можно продуктивно бороться с простудой — она в этом климате частое явление, как ни странно. Я имею ввиду баню на камнях. Обещали всё сделать в соответствии с инструкциями. С камнями вот только в низовьях Пастасы напряжёнка.
В общем, готовлюсь к выходу, параллельно осуществляя культурный обмен. Чуть более глубоко затронули вопрос духов. Эрвин сказал, что они могут принимать разные обличия, вплоть до человеческого. Самый неприятный — это тапир, точнее похожий на него дух. Но в любом случае, мол, надо просто быть смелым и не показывать страха.
День 6
Утром, неторопливо собравшись, вышел в 9 утра. Индейцы малоэмоциональны. Эрвин, тем не менее, крепко обнял меня… Мы сделали фото на память. Кстати, он перед выходом нанёс мне на лицо специальный узор, мол, так будет правильнее.
Предложил проводить до поворота. Мы стали друзьями буквально за два дня. Знал ли он, что будет дальше? Наверное. Но был ли смысл отговаривать? Подарил мне на память самотканую головную повязку. На счастье. Я бодро погашал, но уже скоро понял, что вряд ли до конца понимал, как оно будет.
Не прошло и дня, как я попал в сильно пересечённую местность. Тяжёлый рюкзак, вкупе с постоянными подъёмами и спусками, выматывали. Довольно скоро, переходя через слегка заболоченный ручей, по пояс попал в грязевую ловушку, из которой вылазил не менее получаса. Темп резко упал, а рельеф постоянно преподносил всё новые сюрпризы. В итоге — сегодня закончился третий день ходьбы. В сутки удаётся делать не более двух километров. Километр здесь — это гигантское расстояние... Всегда думал, что я что-то знаю о джунглях. Сейчас понимаю, что я не знаю ничего. За эти три дня я испытал такую палитру событий и переживаний, что хватит на маленькую отдельную жизнь. Господи, пожалуй только здесь понимаешь, насколько человек, по сути, ничтожество, сколь велика сила природы! Всего лишь за три дня джунгли скрутили меня в бараний рог. Они не злые и не добрые, они непосредственные и нейтральные. Это рай и ад в одном лице. Мои маленькие радости от мимолетных наблюдений сменяются ужасом всё новых и новых ситуаций. Сам не заметил, как перешёл в режим выживания. Я испытываю запредельные физические нагрузки. Мне сложно вспомнить, чтобы когда-то я мог представить себе, что с огромным трудом буду проходить 2 километра в день, и радоваться этому, как большому достижению.
Сегодня незаметно зашёл в болото. Не сразу понял, что произошло, но дальнейшее было поистине вторым рождением. Думая, что оно скоро закончится, оставил рюкзак со всем снаряжением и пошёл прорубать дорогу. Оставляемого мной следа, как мне казалось, будет достаточно для возвращения. Глупо, безответственно. Я не взял даже gps. В итоге заблудился в болоте и, проблуждав-проползав час или больше, понял, что это конец. Страха не было, было сожаление, что так бездарно заканчиваю свою жизнь. Силы окончательно покинули меня. И лишь благодаря фирменному упрямству я продолжал уже на честном слове делать вылазки в поисках снаряжения. Очередной раз проваливаясь по колено, по пояс, выползая я молился. Неужели всё? Молитвы были услышаны. Изможденный, я наткнулся-таки на своё сокровище. Но ещё полчаса не мог отдышаться и поверить своему счастью. Сейчас я понимаю, что изначальный план — утопия. Мне нужно просто дойти до следующей коммуны или попытаться вернуться. Получаю ли то, что хочу? Я живу только данной минутой, рискую, разрываюсь от нагрузки на части, но это моя реальная жизнь здесь и сейчас. Без купюр и условностей — на полную катушку... Я постараюсь.
Пишу эти строчки лёжа полностью голым в своём гамаке. Сушусь... Постоянно мокрая кожа преет, а уже многочисленные раны и царапины — нестерпимо зудят. Приходится постоянно прорубать дорогу. Лишь на вершинах холмов можно идти практически прямо. Благо, хоть аптечка всегда под рукой.
Я не знаю, что готовит следующий день. Догорает костёр. Ночью, наверное, как обычно пройдёт дождь. Звенят комары. Поют ночные цикады. По земле деловито снуют сверчки, огромные муравьи конго и плоские тараканы.
Я так и не поел. Не смог. От одного вида еды, после перенесённых нагрузок, тошнит. Раздавлен, перемолот, выкручен наизнанку. Но как же волнительно ощущать в руках столь хрупкую жизнь, и как же странно ежесекундно принимать решения для того, чтобы её сохранить
Завтра будет новый день.
День 9
Очень странно в 21-м веке применять определение «выжил». Но это именно так. Живя в городах, мы порядком забыли об острие ножа, на котором может быть сконцентрировано всё: и прошлое, и будущее, но главное — здесь и сейчас. Мои воспоминания об этом состоянии приняли драматичный характер. Пишу это уже с лёгкой улыбкой. Вчера поздно вечером вышел к людям. Всё! Снова прошёл по лезвию.
Ещё час назад я перебирался по грудь в воде через стремительную речушку, то увязая в грязи, то цепляясь ногами за подтопленные стволы… А сейчас молча стою у малюсенькой церквушки коммуны Капауи и тихонько молюсь, мерно раскачиваясь от усталости. Свойства человеческой мобилизации таковы, что в отсутствии стимула сложно заставить себя что-либо сделать… Я дошёл, очередной раз победил себя и свои слабости и… не могу найти сил, чтобы заставить себя двигаться дальше. Еле надеваю рюкзак, с которым накануне прорубался сквозь заросли. И, хлюпая на треть заполненными водой сапогами, бреду дальше, к домику Эрвина. Сапоги уж точно — выше моих сил…
Индейцы машут, я — в ответ. Но как же непросто сохранить лицо, не свалиться от невероятной усталости, которая вдруг стала нестерпимой. Добрёл до места, сел и, кажется, ненадолго потерял сознание… К счастью, дома никого не было. Мужчине здесь не пристало показывать слабину. Вскоре пришёл хозяин и мы тепло обнялись! Всё это время Эрвин думал обо мне, переживал… А накануне к нему во сне пришла давно умершая любимая собака. Это, как он сказал, всегда происходит перед визитом любимых людей. Приятно, ёлки-палки! ) А вот что до сновидений, они в жизни индейцев до сих играют весьма значимую роль…
Итог этого странного, но перенасыщенного путешествия: около 15 километров полезного пути и порядка 65 километров петляний, разведок и поисков пути. И да — ангелы-хранители, оберегающие меня в пути. Я очень многого не знал, сейчас это более чем очевидно, но кто меня может упрекнуть за это? Спросить-то не у кого. А дорогу, как известно, осилит идущий. Я получил бесценный опыт и, как и хотел этого, полностью обнулился. Остальное ниже.
Примерно на середине пути до реки Бобонаса возникла дилемма — пробиваться дальше либо возвращаться назад. И то и другое требовало огромных усилий, но впереди непонятно как примут меня индейцы, да и дойду ли? Делая с трудом по 2 км в день, с 8-и до 17-ти часов, ещё не о том подумаешь. Собственно, дальнейший путь — это лотерея. А в лотерею я почти никогда не выигрывал. К тому же ещё нужно найти силы на возвращение! Как много предположений и догадок стали прахом, и как же много нового узнал я в итоге «всего» за неделю выживания. Во время теоретической подготовки пришлось опираться лишь на свой опыт. Но он не имел практически ничего общего с данными реалиями.
Итак, решение принято. Возвращаюсь. К сожалению, по-видимому из-за болтанки на теле, случайным нажатием стёрлись треки на gps. Остались лишь опорные точки. Но в итоге и их не хватило. Пришлось продумывать путь с нуля.
Спустя три дня я научился по косвенным признакам определять стратегию движения. Проще всего, что логично, двигаться по вершинам холмов. Но 200-300 метров относительного комфорта — это затем неизбежное скатывание вниз по глинистой почве, пересечение подболоченных ручьёв и карабкание по скользким склонам вверх. И на каждом шагу, нет — на каждом полушаге, тебя подстерегает то переплетение стволов, то всевозможные лианы, что намертво преграждают путь. А некоторые из них толщиной в суровую нитку. Мачете постоянно в работе. Однако сил человеческих — не хватает. Стараюсь выверять каждое движение. Выборочно перерубаю препятствия, стараясь не наткнуться на новые. Руки, особенно ладони, опухли так, что с трудом по утрам сжимаю рукоять мачете. Запястья в глубоких царапинах. Ноги, несмотря на сапоги и гамаши, тоже изрядно повреждены коварными шипами стелющихся лиан. А ещё, вот незадача, шипом одной из пальм пробил сухожилие на пальце правой руки. Мерзкое ощущение! Но двигаюсь… шаг за шагом.
Весь мир сжался до размера пятачка, на котором нахожусь. Метр за метром… Силы временами оставляют. Падаю навзничь, жадно глотаю воздух. Особенно тяжело, когда понимаешь, что вновь отклонился. Казалось, выбранная нитка была правильной, но вновь упираюсь в густо заросший провал. Вновь корректирую направление, обхожу 20-30 метров, валюсь, делаю несколько глотков воды, поднимаюсь… и начинаю всё сначала.
Кстати, сюрпризом стало то, что здесь мне будет очень не хватать воды. Казалось бы, дождевой лес, и воды должно быть более чем достаточно. Это правда. Но её нужно добыть. Накачать через фильтр. А это та ещё работа! Пропускная способность фильтра оказалась меньше описываемой. Много же воды на себе не понесешь. В итоге — постоянный дефицит и состояние на грани обезвоживания. Потоотделение столь велико, что спустя полчаса-час приходится выжимать носки и портянки. Чуть меньше пить хочется во время дождя, когда худо-бедно можно хватать капли открытым ртом, и не так жарко. Да и кожа, наверное, способна что-то впитывать.
Мысли практически отсутствуют. Сконцентрирован лишь на том, чтобы сделать очередной шаг. Любопытно, что иногда проскакивающие в голове фразы — сплошь испаноязычные, типа: «Entonces, mejor moverse por otro lado!» («Лучше обойти с другой стороны!»). Вот тебе и эгрегор! А ещё вовсе отсутствуют какие бы то ни было проклятия и сильные словечки… Они здесь не к месту, просто несовместимы с этой всепоглощающей массой жизни. Вот она — великая пустота. Воспринимаю лишь сторонние звуки и запахи. А они очень разные. Что до запахов, то они варьируются от удушливо-ароматичных до почти невесомых. Кладезь для коллекции ароматов! Но самый сильный исходит от axo del monte (дикий чеснок) — деревца, обладающего почти чесночным запахом.
Я не психолог, но отмечу, что здесь очень хорошо прослеживаются и отслеживаются наметки на отчаяние, панику. Очень чётко видны отправные точки схождения с ума. К счастью, Бог наградил меня устойчивой психикой и почти полным отсутствием фобий. Я не испытываю ни малейшего страха перед лицом великого Леса. Мне уютно в джунглях. Я не считаю их злом или благом. Они далеко за пределами этих определений. Здесь царят глубочайший покой и умиротворение. Ну, конечно, если бы не отвлекающий фактор, а именно — движение к цели. Я понял, что не боюсь ничего. Боюсь лишь совершить фатальную ошибку. Весь накопленный ранее опыт путешественника и все силы сейчас работают на сохранение целостности.
Продвигаюсь. Перспективы скрыты за густой растительностью. Чтобы не зацикливаться, пытаюсь хоть как-то отвлекаться. Крайне редко что-то говорю на гоупрошку. Думал, что смогу по-человечески снимать (наивный!), а сил нет даже камеру отстегнуть. И всё же иногда что-то снимаю.
Надо находить силы в любой ситуации, радоваться, видеть положительные стороны, плюсы. Вот тукан, посвистывая перескакивает с ветки на ветку. Где-то рядом обезьяны-невидимки перебраниваются. Вот колибри, зависла на секунду перед самым носом, словно веером обдав лицо порцией свежего воздуха. Улыбаюсь. Здоровые они здесь, гораздо крупнее горных.
Поднимаю голову и вижу над собой раскидистые ветки сейбы взлохмаченные лишайниками. На мгновения солнечный свет достигает глаз. Хо-ро-шо! От земли клубятся испарения и ни малейшего колебания воздуха. В голове проясняется… я снова готов двигаться вперёд!
В постоянной борьбе время пролетает незаметно. Часам к 16-ти нужно начинать искать ночлег. Обычно это возвышенность с более-менее редкой (тоже мне, определение!) растительностью. Главное, чтобы рядом не было старых, полумёртвых деревьев. Это главная опасность! Во время ливней некоторые стволы падают. Случается это часто. И это подобно взрыву. Страшная сила!
Солнце уходит в 18.25 и уже через 15-20 минут наступает ночь. Вешаю гамак, скольжу по склону к ручью за водой. Иногда приходится долго искать подходящее для набора воды место, а потом ещё и карабкаться с неудобной ношей, рискуя проткнуть драгоценный бурдюк. И все это под свист, писк и даже жужжание всевозможных комаров. Их здесь меньше, чем в Сибири, но они очень разнообразны и весьма докучливы. Обычно в Амазонии комаров не много. Из-за разлагающейся листвы в кислой среде личинки нежизнеспособны. Но здесь-то холмы. Вода меньше застаивается, а значит ph более нейтральный. Ох уж этот ph! Если и есть здесь какие-нибудь лихорадки, я должен их неминуемо подхватить! Ну, или однажды, уже дома из меня что-нибудь вылупится… Со временем болевое восприятие от укусов притупляется и отмахиваюсь лишь от наиболее назойливых тварей.
Только на третий день начал потихоньку что-то в себя забрасывать. До этого организм из-за стресса отказывался что-либо принимать. Особенно бесполезными оказались шоколад, мёд и сухари, как это ни странно. Готовлю суп на примусе, чай. Параллельно разжигаю костёр (если сухо), чтобы хоть немого посушить одежду. С дровами здесь всё не просто! Из-за постоянной влажности всё рано или поздно напитывается влагой. Она здесь повсюду. Но и к этому привыкаешь, в итоге.
Наконец, могу расслабиться, снять сапоги и, несмотря на комаров, всю одежду. Такое счастье побыть хоть минут пять без одежды! Подсохнуть… Достаю сухую футболку, шорты. Ем. А летучие мыши кружат вокруг головы, то и дело почти задевая перепонками волосы. Наступает время отдыха. Но стресс от нагрузок угомонится лишь к утру. Сердце даже в покое делает более ста ударов в минуту… Забываюсь полусном, невольно слушая ночные шорохи и звуки. Крики ночных птиц, а может и не птиц, убаюкивают… А под гамаком и вокруг, куда хватает глаз, загорается ковёр из мириадов люминесцентных микроорганизмов и грибков, освещающих землю потусторонним светом…
Утро наступает так же стремительно, как и ночь. Освежённый отдыхом, принимаюсь за сборы, пока спящие комары не начали досаждать.
И вновь запредельные нагрузки, вновь работа на грани фола. Самое страшное — это зайти в разлом между холмами. Как правило, это большие низменности, поросшие пальмой чонта («чёрная пальма») и агуахе («экзотический фрукт»). Плодами последней я так любил лакомиться в бытности, а теперь — это маркер смерти. С рюкзаком пересечь такие подтопленные места практически невозможно. Мысль о том, как я потерялся в болоте и чуть не пропал, заставляет находить новые силы. Обход так обход! А это метров 300-400 или полтора часа напряжённой работы. Любопытно, что любые подарки судьбы, типа возможности пройти пару сотен метров не прорубая дорогу, воспринимаю уже без эмоций, скорее как прелюдию к грядущей битве. Но приятно! Эмоции вообще куда-то делись. Всё более превращаюсь в полотно восприятия.
Попытавшись выбраться по уже как бы проделанному ранее пути, я понял что это будет невозможно. Постоянно натыкался на непроходимые участки. Пришлось искать обходной путь. Но я хорошо знал, что и он будет не прост. Мне нужно было как можно выше по течению обойти систему речушек, которые, неподалёку от реки Пастаса, образуют своего рода непроходимую заболоченную дельту. К счастью, на пути иногда попадались звериные тропки, позволявшие метров на 40-50 продвинуться к цели с минимальными потерями для здоровья. И всё же ноги то и дело попадали то в норы броненосцев, то в закрытые прелой листвой ловушки из корней и всякого рода переплетённой растительности.
В какой-то момент я понял, что находясь «всего» в паре километров от жилья, никак не могу найти ключ к исходу. Постоянно натыкаюсь на тупики. Однажды даже решил было броситься с вещами в воды речушки, в надежде, что так смогу быстрее достичь Пастасы — у меня же всё плавучее. Благо, ума хватило этого не делать. Это здесь она открылась взору: ниже речушка скрывается в лабиринте переплетений и травы. А это, полагаю, — верная смерть. Выбраться из такого лабиринта было бы за гранью моих сил. В любом случае нужно идти вниз, к реке! Это как главная улица. Там всё! Ну, условно, конечно.
Тем временем вышел из строя фильтр для воды. Пришлось набирать дождевую. Любопытно, что начал чутко реагировать на изменения температуры. Дождь, точнее ливень, тёплый. Но без движения быстро начинаю замерзать. Сказывается и пережигание энергии, от меня постоянно идёт пар.
Накануне сжёг лишние припасы. Каждый грамм сейчас — на вес золота.
И вот, в последний день моих приключений случилось чудо… Уже чуть менее, чем в километре от реки, наткнулся на еле заметную тропинку, которая (о Боже!) повела в нужном направлении. Периодически она терялась, и тогда я сбрасывал рюкзак и начинал поиски. Находил и снова шёл. Несколько раз, по горло в воде, переправился через протоки и, вконец обессиленный, но безмолвно, безэмоционально счастливый, наконец ощутил запах дыма… Первая же «финка» (расчищенный участок джунглей) показалась кварталом города. Всё! Я вновь среди людей. Но как же близко была та грань, за которой нет будущего. За которой лишь вечность.
Мы долго общались с Эрвином. Обсуждали текущие вопросы. Но самыми запоминающимися были его слова, которые он проронил как бы между прочим: «А знаешь, ты настоящий мужчина!». Услышать такое от человека, чьи предки ещё в прошлом веке охотились за головами своих врагов, — настоящая награда. Наверное, это и есть тот самый подарок к 50-ти летию, о котором я так мечтал! Эрвин так и не понял, почему я вдруг встал и отошёл в темноту. «Настоящий мужик» тихо ревел в сторонке, не в состоянии сдерживать эмоции. Они будто из ниоткуда нахлынули, в мгновение ока превратив кремень в обычного смертного.
Следующий день.
Решаю вопрос возвращения. Либо самолетиком, если повезёт и будет место, либо на любом попутном каноэ. А попутно заново учусь ходить. Минувшая мобилизация сил — дело тонкое. Организм восстанавливается. Обрабатываю раны. С мизинцев ног, правда, сойдут ногти. Но это уже не важно. Чуть позже расскажу о снаряжении и о том, как оно себя повело. Разочарования и находки, как водится, — идут рука об руку.
День 11
Ну что ж, пора подвести некоторые итоги.
Итак, за минувшую неделю я потерял 10 кг чистого веса. Это очень много. Пожалуй, даже слишком много. Но приобрёл, в итоге, значительно больше. А именно — неоценимый всесторонний опыт. Пережил то самое обнуление, за которым сюда и летел.
Обозначая маршрут, я изначально определял свои личные желания и хотелки, не будучи никому ничего должным. Когда-то, планируя путешествия, я был связан договоренностями. И это давило. Налагало обязательства. Сейчас всё иначе.
Признаюсь, я не планировал выходить в режим выживания. Рассчитывал, что передвижение будет подчиняться иному алгоритму. Но всё произошло резко, жёстко и в концентрированной форме. В итоге я практически «не отходя от кассы» получил то, за чем летел так далеко: вожделенный подарок, второе рождение, новых друзей, неведомый ранее опыт и проверку всех систем организма, от психологической и психосоматической, до физической и где-то даже нравственной.
Понимая серьёзность предстоящей задачи, я задолго готовился и решал вопросы, согласно своим представлениям о грядущем. Перед вылетом я месяц голодал (вода) по своей многолетней методике, не переставая заниматься спортом. Хорошо подсушился в итоге и привёл мышцы в должный тонус. Главная задача была — не стать киборгом, конечно, но заставить организм адекватно переносить серьёзные нагрузки. Быстро восстанавливаться. Судя по тестам, этого вполне удалось достичь.
Каждая из больших рек на планируемом маршруте — это магистраль. Так или иначе, это был запасной вариант завершения, в случае чего. Но реалии оказались куда жёстче.
Напомню, что за неделю погружения в джунгли, в общей сложности было пройдено порядка более чем 65 км, из которых только 15-17 оказались по-настоящему «чистыми». Коэффициент петляния — запредельный. Конечно, я знал о холмах и неоднородности рельефа, но не предполагал, что степень закрытости растительностью будет столь значительна. Обычно в первичных джунглях гораздо меньше подлеска из-за чёткого разделения леса на уровни. Но это оказалось более характерно для более восточных, равнинных лесов. Здесь неровность рельефа, а значит и доступность света, внесли свои очень значимые коррективы на развитие растительного покрова.
Уже общаясь позже с охотниками я выяснил, что и ранее, и сейчас они никогда не брали и не берут ничего лишнего. В дальний путь — лишь кое-какую посуду, гамаки, оружие и орудия ловли. Распределение вещей позволяло идти практически налегке. Примерив мой рюкзак, один из охотников сказал, что двигаться он не смог бы. С чем я уже охотно согласился...
К сожалению, у меня роскоши распределения груза не было. Ещё дома решил не завлекать никого в эту затею. Необходимость нести все необходимые вещи очень утяжелило решение задачи. И это стало главной причиной слишком тяжёлого продвижения.
Вместе с тем отмечу, что ставка на каркас Tatonka оказалась очень правильным решением. Станок позволил использовать независимые герметичные баулы с различным наполнением. Он оказался на редкость практичным и весьма оправданным в данной ситуации. Настоятельно рекомендую присмотреться!
Прекрасно показал себя и гамак Night Cat. Я терпеть не могу спать в гамаках, но этот сочетает в себе и практичность, и замечательную прочность, и все возможные удобства, которые можно себе представить применительно к гамаку. Плюсом и то, что его можно использовать как палатку. Но это не вариант для джунглей... поверхность — табу из-за насекомых и влажности.
Прекрасно показало себя мачете. Итальянцы — молодцы! Прекрасная сталь и выверенность линий.
Отдельное спасибо финнам за сапоги из натурального каучука системы Viking. Даже несмотря на сход ногтей с мизинцев (это не вина конторы!), более удобной обуви для джунглей и не представляю. Сапоги чуть подрастянулись, но на удобстве это не сказалось! Дорогое удовольствие, но того стоит!
Кстати, считаю озарением и супернаходкой идею использовать портянки в комплекте с носками. Материал купил уже на пути к аэропорту... И ни разу не пожалел. Благодаря синтетическим носкам и х/б портянкам, ноги в сапогах сидели как влитые. Спасибо армии! Рад, что удалось применить на практике забытые было навыки. Не такой уж это и анахронизм. Рекомендую настоятельно! Очень пригодились и гамаши! Без них воды в сапогах было бы больше и чаще, да и ноги страдали бы поболее.
Без системы gps я бы уже давно мирно гнил бы где-нибудь под пальмой агуахе. Но всё не так просто. Купил накануне новомодную систему GPS от Garmin, Montana 700. Очень подкупала возможность загрузки спутниковых карт высокого разрешения и прочие удобства. Однако чудо техники так и не смогло переварить заявленные ими же собственные спутниковые карты высокого разрешения. Пришлось довольствоваться весьма посредственными, к тому же рельефные нюансы на месте имели отличия. Американское «чудо» построено на «железе» прошлого века с тормозными процессорами и архаичными, не всегда понятными виджетами и логическими цепочками использования сервисов. Всё это тормозит не по-современному. Испытал ощущение, что на мне нажились. Мерзковато! Денег своих не стоит, точно. И всё же, gps сыграл ключевую роль. В отсутствии ориентиров заблудиться в джунглях гарантированно можно в радиусе 20 метров. Ну а в отсутствии реальной конкуренции америкосы, так понимаю, не станут приподнимать ж-пу, чтобы хотя бы чипы заменить на современные. Бог им судья!
Ещё одно разочарование — фильтр. Он вышел из строя уже на развороте. Но одно это могло стать причиной досрочного завершения путешествия. На кипячение воды, как выяснилось, времени просто нет. Максимум — это можно сделать вечером, но не нести же на себе всю воду на день вперед! Заявленное швейцарское качество оказалось блефом. А заявленный ресурс и пропускная способность — маркетингом. Пусть рисуют швейцарские крестики у себя дома, на заборе. Жаль, что от этого голимого пластика могут зависеть чьи-то жизни. Настоятельно не рекомендую!
Коврик, спальник оказались выше всяких похвал, как и набор титановой посуды. Прекрасно показал себя и немецкий фонарик!
Примус Omnifuel оказался на высоте. Из-за высокой влажности пошаливал насос, но в целом — штука железобетонная.
Не пригодился плащ от дождя. Бесполезная штука в джунглях. Но незаменимая для открытых мест.
Небесполезной оказалась и телескопическая палка для походов. Очень помогла при переправах поддерживать равновесие и перераспределять вес.
Да, у меня была и система спутниковой связи, показавшая себя с положительной стороны. Но воспользовался бы я кнопкой SOS, не знаю. Никогда не хотел доводить дело до такого финала и кричать «Спасите!», осознавая, куда я вообще собрался. Вопрос риторический. Хорошо, что до выбора дело не дошло.
В итоге, вполне удовлетворён минувшей генеральной проверкой. Память об этом останется на всю жизнь! Выводы сделаны. А я продолжаю путешествие по Эквадору. В планах — посещение любимых мест.
Спасибо огромное за ваши поддержку и молитвы! Это было потрясающе! Благодарю сердечно!!!
День 15
Путешествуя по Эквадору, первым делом заглянул в Тену. Это одни из ворот в джунгли, которые контролируют в основном индейцы кичуа. Когда-то они спустились с гор, расселившись по берегам рек и вынудив другие народы уйти глубже. Часть ассимелировалась, да и кичуа вполне приняли общие правила бытия в сельве, благодаря чему сегодня уж и не скажешь, что народ этот пришлый — осколки горной империи инков.
К сожалению, упадок туризма и экономики отбросил страну далеко назад. Тена, некогда процветавший туристический центр, превратилась в заурядный провинциальный городок. Но по-прежнему здесь уютно, хоть и грустно порой…
Не отказал себе в удовольствии посетить Амазонский парк, который раньше был очень красивый, а сейчас изрядно заброшенный. Природа берёт своё. Он находится на острове и соединён с остальным миром мостами. Идея была замечательной: воссоздание разных экосистем джунглей на отдельно взятом острове. И однажды она удалась! Но то — былое…
Побродил по дорожкам, частью совсем разрушенным, повспоминал, подышал насыщенным запахами воздухом. И всё это в глубочайшем одиночестве. Так, как иногда очень люблю… За пару часов моей неторопливой прогулки никто не пожелал потратить доллар на посещение этого уединённого места, практически рядом с центром… Впрочем, я не в обиде.
День 16
После небольшой передышки в Тене и участия в четырёхчасовом рафтинге на реке Хатуняку (чисто ради того, чтобы встряхнуться), направился в Misahualli. Это рядышком. Но место более спокойное, зелёное и благодатное, с точки зрения природных локаций. Находится посёлок на берегу Напо, а естественной границей является охватывающая его полупетлёй речка Misahualli, впадающая в Напо.
Некогда это был минималистичный населённый пункт с фирменной стаей обезьян в центральном и единственном парке. Сейчас обезьян не видно, но говорят, что они ещё есть.
Однако приехал я сюда не за этим, а за тишиной и уютом в русско-эквадорском Banana Lodge. Хозяйка Анна очень любезно приняла и окружила уютом и тёплом, благо, необходимость в этом понадобилась: после полного расслабления дала о себе знать повреждённая ранее нога. Антибиотики и хорошая еда не дали бактериям шансов (в тропиках всегда лучше перебдеть!).
Уже спустя два дня я вполне себе сносно забегал, наслаждаясь окрестностями и с удовольствием подворовывая (никому не нужную) гуайяву (гуаву) у соседних домов.
Супруги Анна и Эдуардо проделали огромную работу, превратив свой кусочек земли в рай для туристов. Бонусом стало то, что родной город Анны — Екатеринбург. А приехала она в Эквадор на трансокеанском банановозе в то самое время, когда я уже покидал страну, имея вид на жительство, но иные планы на будущее… Отчаянная женщина, наделённая прекрасным чувством юмора и харизмой!
Соответственно, у нас оказалось немало общих друзей и знакомых, что очень способствовало общению. Настоятельно рекомендую этот лодж как эквадорцам, так и иностранным туристам!
В следующий раз расскажу о некоторых местных деликатесах, а потом и о первостепенной цели визита.
День 18
Очень интересно наблюдать последствия «обнуления». Конечно, сначала нужно было отдохнуть, и в этом плане человечество ничего лучше тишины и хорошей кровати не придумало.
Но даже на фоне остаточной усталости уже несколько дней ловлю себя на утончении восприятия, будь то звуки, запахи или цвета. Наверное, это можно назвать радостью по мелочам. Мне не нужно никуда бежать. У меня нет, зачастую, более важных дел, например, чем любование страстоцветом. Смакую запах утренних цветов, замешанный на терпком аромате лишайников и сладковато-пряного свеже-мокрого разнотравья. Я улыбаюсь болтающим на лету зелёным попугаям, что парами спешат куда-то подкрепиться. И солнцу, мягко, но решительно пронизывающему своими лучами туманную невесомость утра…
На фоне этих маленьких радостей появилась ещё одна: я вспомнил, как останавливать мысли. Как подчинять их тишине и равновесию. Как не расплёскивать красоту, воспринимаемую теми самыми пресловутыми фибрами…
Как же легко дышится! Параллельно улавливаю много-много разных звуков, ставших вдруг не фоном. Тишина в голове нарушается лишь всполохами эмоционального восторга... Хорошо!
Ночью был сильный ливень. Грохотало так, что спать было невозможно. В полудрёме слушал буйство стихий, но вдруг, будто почти наяву, перенёсся в свой старый дом, в Ригу, на Ильинскую (Elijas). Перенёсся вместе с дождём.
Как же любил я смотреть из окна на бушующий летний ливень, а потом, когда лужи становились реками, шёл куда-нибудь босиком, счастливо улыбаясь таким же безбашенным встречным. А потом, стоя во дворе под крышей, мыл голову и тело в потоке мягкой небесной воды. И, стуча зубами, кутался затем в одеяло, читал под треск свечи пахнущие уютом книги Стенли, Пржевальского или Певцова, и мечтал, грезил дорогами… Мальчишеское счастье! И счастье зрелого человека, способного вновь пережить эти волнующие ощущения)
Вновь полыхнуло, я взял полотенце и, зажмурившись от нахлынувших старых-новых переживаний, вышел под тропический ливень, подставив лицо тугим нитям освященной молниями воды. А потом, как в юности, залез под одеяло, так же громко стуча зубами. Уже ничего не читал. Просто лежал, улыбаясь самому себе. А по щекам, то и дело проскальзывали капли с мокрых волос. А может и не только с них. Счастье — оно такое. Очень деликатное. Особенно, когда разделяешь его с тем белобрысым пацаном из прошлого, у которого ещё всё впереди…
А к вечеру следующего дня узнал, что в Кито сильные дожди унесли вместе с оползнями несколько десятков жизней. Последний раз такое было в 2003, когда я впервые увидел Кито.
Так хрупко всё. У счастья и горя почти нет границ…
Обещал немного рассказать о местных деликатесах. Всегда особенно внимательно относился к различным продуктам и традиционным способам их заготовки. Мне это и сейчас интересно. Из этих многолетних наблюдений и появился NOMAD, чтобы продолжить путешествия уже по вкусам и рецептам. Эквадор, в этом плане, не самая богатая страна, но любопытного и здесь вполне хватает.
Ну, про чичу, которую получают из варёного маниока, толчёного и частью пережёванного (с целью вызвать брожение), вы уже знаете.
Скоро зима и большие дожди. Это самое голодное время в джунглях. Реки разливаются, коммуны остаются в частичной изоляции, рыба и звери уходят. Поэтому сухое время активно используется индейцами для заготовок. Мясо, рыбу, ящериц и лягушек заготавливают путем завяливания у костра и частичного копчения. Я позволил себе съесть одну подаренную мне лягушку и нашёл ее очень вкусной. В отличие от непросвещенной Франции, здесь принято лягушек вкушать не поножно, а целиком. Нашедшему икру — бонус!)
Декларируя своё умеренное вегетарианство (а этой истории уже около 30 лет), я никогда не уходил в крайности. Ем яйца и молочные продукты, а после женитьбы и морепродукты. При этом с удовольствием готовлю домашним мясо, рыбу и птицу (но не ем). Так что, с целью получения внутрисовестной индульгенции, подаренная мне лягуха была определена как кальмароногий земноводногад. Та же судьба ожидала и пальмового древоточца. По сути — сухопутная креветка!) Надо сказать, что эти жирные вредители отличаются крайней питательностью. В жареном виде они проявляют отменные вкусовые качества и кроме соли не требуют ни-че-го! Говорю это без намёка на натяжку.
Ну а на десерт можно позволить себе сладкие околоплодия стручков одной из разновидностей тропической акации. Сладкая сочная вата буквально обволакивает нёбо, даря секунды блаженства а ля натурель…
В общем, вот так и живу сейчас: от заоблачных ощущений до вполне брутальных пальмовых опарышей в желудке.
День 20
Прошло много лет. Много воды утекло в Напо. Я решил воспользоваться моментом и посетить «свою» индейскую семью. Ту самую, которая 19 лет назад строила для меня каноэ из целого ствола Ромашкового дерева. На своей «Ромашке», в итоге, в 2003-м году я прошёл более 700 километров на вёслах до Амазонки, осуществив не только давнюю мечту, но и соединив Запад и Восток Южной Америки в рамках этапа кругосветного велопутешествия. Велосипед и все снаряжение прошли в каноэ до Амазонки, а затем, на больших кораблях, до устья великой реки.
Чтобы не потеряться, решил расстояние в 2 километра от Пуэрто Напо до Бальсаяку (Бальсовой реки) пройти пешком. За давностью абсолютно забыл, где находится дом семейства Noa. И, честно говоря, несколько растерялся, увидев вместо проселочной колеи современную асфальтированную трассу. А вместо холуп — строения из камня и стёкла. Так и шёл, подавленный разительными переменами, совершенно не узнавая местности. Вот и Бальсаяку. Решаю повернуть в сторону от дороги и спросить у первых попавшихся селян о семье, когда-то помогавшей «одной очень белой обезьяне»... Деревня же. Здесь все про всех всё знают.
Не понимаю, что именно сподвигло меня нырнуть именно в этот, а не первый и не последующий проходы. Очередное совпадение? Смешно! Меня который уж раз словно ведут под руки!… Через минуту я подошёл к семье, занимавшейся шелушением маиса. Начал что-то говорить и… вдруг упёрся взглядом в глаза человека напротив с удивительно знакомыми чертами лица! Господи! Марио!! А он молча смотрел на меня и... плакал.
«Сача!» (на языке кичуа — джунгли), — именно так они меня тогда называли. «Марио! Chuta, Dios mío, increíble!” (Йохайды, Господи, невероятно!).
Мы крепко обнялись. Я глотал комки, подступавшие к горлу и не верил своим глазам! Ощущение семьи, любви и удивительного душевного уюта закружили. Объятия, смех и предательский блеск на глазах...
Дети выросли, обзавелись своими семьями. Но помнили и искренне радовались вместе с родителями, наперебой представляя уже своих детей…
Марио будто помолодел, да и с круглых щёк его супруги не сходила улыбка. Мы смеялись, вспоминали курьёзы, а Марио раз за разом рассказывал о своём ужасе осознания греха, когда, как он говорил, позарившись на деньги, отправил меня «на верную смерть». Тогда он молился каждый день, представляя страшные картины и варианты моей кончины в пути…
Это был особенный день! Мы пили ром. Женщины и малыши суетились. Одни готовили нехитрую еду, другие играли и бегали на волне восторгов взрослых. Заглядывали любопытные соседи. А мы то и дело встречались с Марио глазами и молча подолгу смотрели через годы и расстояния. Нам не нужно было слов. В глазах было всё и даже больше…
От деревянного домика не осталось и следа. Его заменил каменный. Тропа, по которой мы тащили каноэ и ходили купаться на реку, стала значительно шире и лишилась окружавшего её леса.
Невероятные изменения коснулись всего видимого пространства. Даже Напо несколько выпрямила свое русло за годы. Но как же приятно осознавать нерушимость созданных когда-то связей, благодаря которым я могу чувствовать себя здесь как дома.
Особым сюрпризом для меня стало то, что дети «моих» индейцев назвали своих первенцев Alejandra и Alejandro. Лишь всплеснул руками! Без комментариев )))
Мы расставались со слезами. Я стал компадре для двух девочек и, по просьбе родителей, благословил их, поцеловав смуглые лобики. Малышки с таким доверием и любовью смотрели на своего компадре, что весь следующий день я то и дело улыбался, вспоминая их живые бусинки.
Эта встреча стала ещё одним прекрасным подарком. И ещё одним мостиком в полное авантюр прекрасное прошлое.
На фото-видео: кадр со сплава на «Ромашке», 2003 год;
сюжет о поедании личинок (Марио решил перед моим отбытием, в 2003 году, сделать «вкусный» сюрприз), а я так разволновался, что даже толком не смог прокомментировать ощущения;
свежие снимки на память, на том самом пляже, откуда 19 лет назад стартовал сплав.
День 28
Не за горами весна. Где-то она уже вступает в свои права. А где-то, как в одном из райских местечек Эквадора, — царит круглый год.
Папальякта (Папаякта) — так называется место, в котором я с удовольствием задержался на несколько дней. Здесь, на высоте 3300 метров над уровнем моря, среди живописнейших гор, покрытых так называемыми заоблачными лесами, расположена уникальная котловина с выходящими на поверхность термальными минеральными источниками. Думаю, не сильно ошибусь утверждая, что эти источники — самые красивые и благоустроенные в Южной Америке. Во всяком случае, ничего лучшего припомнить я так и не смог.
Здесь совершенно уникальный микроклимат, сочетающий свежесть горного воздуха, запахи многочисленных растений, ароматы цветов и негу термальных вод. Здесь много экваториального солнца, но и очень свежо ночью и утром. То и дело туманы и низкие облака опускают влажные кружева, в которых вязнут звуки, а свет многочисленно переотражаясь, приобретает «неземное» естество.
С этими источниками у меня связаны самые лучшие воспоминания, начиная с 2003 года, когда в рамках кругосветки побывал здесь первый раз. И, конечно же, я воспользовался возможностью, в прямом и переносном смысле, окунуться в вечно цветущий оазис живых Анд. Благо, он находится по дороге, неподалёку от Кито, на пути к океану.
Расположился в отеле при термальных водах. В уютных деревянных домиках есть все условия для отдыха душой и телом. И круглые сутки можно наслаждаться горячими ваннами под открытым небом. Ну, если сердечко не против, конечно)) Особенно здорово, когда есть возможность видеть звёзды. Ведь здесь они аж на целых 3000 м ближе;)) Того и гляди утянут, вместе с испарениями, к Млечному пути…
Тело с благодарностью откликнулось на заботу. И уже на второй день стало настойчиво «заставлять» притормаживающий мозг куда-нибудь прошвырнуться. Что и было сделано после непродолжительной и абсолютно безнадежной борьбы.
Как же приятно, находясь в полном одиночестве, ласкать слух, обоняние и осязание чистыми природными материями, помноженными на волшебные картинки одетого в лишайники и бромелии леса. Крики птиц, жужжание колибри, шелест листьев, журчание рек и ручьёв, шум водопадов и таинственный шёпот в переплетениях лиан поглощают, укутывают в перину первозданности.
Прямо на ходу позволяю себе как-бы спать наяву, доверчиво отдавшись заботам древних энергий. Это даже не сон, а полуявь, помогающая воспринимать то, что обычным чувствам не под силу… «Точка сборки» явно сдвинута в сторону. И я вместе с ней))
В таком состоянии каждая клетка трепещет. Вибрирует. Не удивительно, что в горах Эквадора так много долгожителей! Подсели на бессмертие!))
После романтично-лечебной передышки спешу на океан, хлебнуть тамошних энергий) Скоро возвращение домой. Надо всё успеть! А позади оставляю ещё одну малюсенькую жизнь))